摇摆的技巧
上下摇摄与左右摇摄
拍摄工作中，摇镜头是最常用的手法之一。当拍摄的场景过于宏大，如果用广角镜头不能把整个画面完全拍摄下来，那么就应该使用“摇摄”的拍摄方式。
摇摄分上下摇摄和左右摇摄，就是摄像机的位置不变，依靠变动摄像的角度去拍摄。摇摄的拍摄方法在以下两种情况下常被用到：第一种情况就是当拍摄一个大场面或一幅风景画时，这种情况往往用在你所拍摄的故事片段的开始，就像一段开场白，以次来介绍事件所发生的地点以及主角人物所处的位置和环境；第二种情况就是用来追踪一个移动中的目标，比如，一个正在高台跳水的运动员、楼上掉下来的东西或者是一辆奔跑的汽车等。
①上下摇摄
用这种拍摄方法可以追踪拍摄上下移动的目标。如运动员的跳水动作，从运动员站在高台准备跳时作为起幅，把镜头推近，锁定目标，从起跳到入水，镜头随运动员的下落而同步下移。这样的场面最好使用近镜头去拍摄，如果运镜恰当，短短几秒，一气呵成，视觉冲击力很强。但是拍摄这样的目标是有难度的，关键是摇拍的速度不好掌握，移动构图有难度。拍摄一定要多演习几遍，除非你是“老鸟”，一般不要采用太近的镜头去拍摄。
用上下摇摄的方法还常常用来显示一些高得无法用一个整画面完整表现的景物，或是要表现某一景物的高大雄伟。高纵的建筑物是上下摇摄的最好目标。站在一座高楼大厦前，先用平摄的方法拍摄楼的底座，再由下往上慢慢移动镜头直至高楼的顶端�小小的一组镜头把整座楼的景观纳入视线，使得高楼更显雄伟壮观。
②左右摇摄
以横向圆弧路线摇动摄像机，可以很好的拍摄宽广的全景或者是左右移动中的目标。左右摇摄的方法是：首先将身体面对摇镜头的终止方向上，使摄像机稳定，朝向摇摄的最后一点，然后身体转向摇镜头的开始方向并开始拍摄。身体慢慢地、均匀地向终止方向转动，直到完成整个摇摄过程。
以手持机摇摄时，身体一般不需要转动90°，如超过90°，人就会觉得不舒服，会对画面稳定不利。跟上下摇摄一样，用这种摇摄的方法来追踪拍摄左右移动的目标的关键是要掌握好摇镜头的速度，要跟拍摄目标的移动速度保持同步。
例如，我们拍摄一辆自左至右行使的汽车。首先我们要规划好汽车行驶的路线以及摇摄的起始和终止点；然后拿好摄像机身体朝向终止点站稳，逆时针转动上身至起始点等待目标的出现；目标一旦进入画面就开始拍摄，并随着汽车的移动而向右匀速转动上身。镜头始终对准行驶的汽车直到摇摄终止点，中间不能停顿。摇摄时要注意构图平衡，目标的行走空间要大于其多余空间。要想结束拍摄，可停止摇动追踪目标，镜头不动停止两三秒钟，让目标慢慢从画面上消失。
拍摄这样一组镜头要提前策划，在拍摄前要有一个准备的过程。要准备好姿势，等目标出现，而不能等目标进入要摇摄起始点了才抓起机器就拍，这样匆忙拉拴，不会有好的结果。所以说必须打一个提前量。
③运镜要平稳
进行摇摄时，一定要平稳的移动摄像机的镜头。最好使用三脚架，这样有利于拍摄出稳定的画面。如果用手持机，其基本姿势是：首先将两脚分开约50公分站立，脚尖稍微朝外成八字型，再摇动腰部（注意不是头部，更不是膝部）。这样可以使得摇摄的动作进行的更为平稳。
不管是上下摇摄还是左右摇摄，动作应该做得平稳滑顺，画面流畅，中间无停顿，更不能忽快忽慢。要注意不要过分移动镜头，也不要在没有需要的情况下移动镜头。摇摄的起点和终点一定要把握得恰到好处，技巧运用得有分有寸。也要避免摇来摇去，像浇花。摇摄过去就不要再摇摄回来，只能做一次左右或上下的全景拍摄。
④恰当的摇摄速度
摇摄的时间不宜过长或过短。根据以往的经验，用摇摄的方法拍摄一组镜头约10秒左右为宜，过短播放时画面看起来像在飞，过长看是又会觉得拖泥带水。
一组摇摄的镜头应该有明确的开始与结束，要在起幅和落幅的画面上要稳定停留一段时间，一般来说三秒左右就够了，这样的镜头让人看起来稳定自然，这点很重要。落幅无停留，摇镜头将会给人没有结束和不完整的感觉。
当然根据艺术的需要进行不同的处理也是常见的：如果想让画面增添一些紧张的气氛，就可稍微加快一点移拍的速度，这样就能够达到预期的效果，这样的画面，我们在好莱坞的惊险影片里常常看到。
⑤把镜头拉近摇摄会更有效果
有些人认为，左右摇摄时应该将变焦镜头调到最广角（Ｗ）的位置进行拍摄。其实很多时候，把镜头稍微拉近，用中镜头甚至近镜头去拍摄效果会更好，使拍摄下来的画面更加生动有趣、更富有临场感。
第六章 对焦技术
摄像机的自动聚焦机构
在动态图像的拍摄过程中，摄像机与被摄体之间的距离是经常变动的，因此常常会超出景深范围而导致图像模糊。为了使图像保持清晰，就必须不断改变镜头的焦点位置，使图像始终保持清晰。这种调节焦点位置的过程称为聚焦或对焦。
摄像镜头的前端专门设有一组聚焦镜片，包括外侧与内侧两个透镜，通过改变聚焦组镜片的位置即可达到调焦的目的。目前摄像机镜头的自动聚焦方式很多，大致可分为两类：一类为主动式聚焦，包括红外线方式和超声波方式；另一类为被动式聚焦，较有代表性的有佳能自己研制开发的“固态三角测量”系统（SST，Solid
State Triangulation）和新近流行的TTL方式。
通常家用摄像机采用的是主动式聚焦，其原理就是当镜头对准目标时，由装置在摄像机镜头内下方的一组发射器，发出红外线或超声波，经被摄物体反射回来后，再由摄像机的红外线传感器或超声波传感器接收下来，从而测定出距离，根据测定的距离驱动摄像机的聚焦装置聚实焦点。其优点是不受光线条件的影响，能在完全黑暗的情况下工作。但不能透过玻璃进行工作，对吸收红外线或超声波的物体、远距离的物体也不能正常工作。
而专业摄像机多采用被动式聚焦。SST方式的原理是：来自被摄体的光线分别经过固定反光镜和可动反光镜后，再反射到两个透镜及一个三角棱镜，分别照射在检测传感器上，使之变换成电信号。再由微电脑处理器对所得到的信息进行分析，计算出与被摄物体之同的距离，控制镜头的聚焦电动机进行聚焦工作。TTL方式的结构相对简单：直接从摄像镜头后面的CCD传感器取出视频信号，再经微机处理，根据这些返回的数据来调整透镜的自动对焦机构。有远距离聚焦正确，对焦没有视差等优点，不足之处是当光线太暗和被摄体反差低时不能正常工作。
摄像聚焦操作
通常情况下，保证拍摄画面的清晰是摄像最基本的要求之一，而聚焦调节是保证图像清晰度最重要的一环，摄像机聚焦的过程就是对图像清晰度调节的过程。
在实际操作过程中，一般都是将变焦距镜头推到广角位置（W）再进行聚焦，因这时景深范围大，可以很容易地将焦点聚实。我们通过取景器观察图像的清晰度情况，直到满意为止。聚实焦点之后，再推拉变焦拉杆将镜头调整
到所希望的构图景别上，焦点在变焦过程中不会变化。而采用摄远位置（T），对焦较为困难。特别是在近距离拍摄时，一定要将镜头调节为焦距最大的位置。
目前所有的摄像机，都具有自动聚焦功能，稍高级一点的也加上了手动聚焦功能。在自动状态下基本能满足大多数环境下的拍摄，除非你是一个经验老道的摄像师，否则还是先依靠摄像机自动系统为好。
但是，我们知道自动聚焦系统并不是万能的，各种方式的自动聚焦都有各自的特点，同时也都有其一定的局限性，许多情况下还需要靠手动来聚焦。例如下图当主要的被拍摄物偏离画面中心处于画面边缘时，使用手动聚焦的方法是：先将自动聚焦切到手动，对准被拍摄物使其位于画面的中央，并调节清晰度到最佳，再利用锁定功能将焦距锁定在固定位置，再重新构图，回到原始位置。
自动聚焦系统受被摄体亮度的影响很大。光线充足时，自动光圈缩小，景深变深，对焦范围变宽，对焦容易。这种情况下，被拍摄体移动或进行移摄、摇摄时，不会出现焦点不实现象；而在拍摄照明暗的被摄体时，由于镜头光圈大开，景深变浅，聚焦会困难。最好的解决方法是增加被摄体的照度。
自动聚焦的问题
摄像机的自动焦点装置一般是以画面中央为调焦基准的。只有画面中央很小范围是自动焦点的检测范围，这一小范围内的物体的焦点能够自动聚实，也就是说如果被摄物体不在画面中央这一范围内，自动聚焦就会出现偏差。另外，自动聚焦系统受光线、亮度、被摄物等条件的影响很大，在一些特殊情况下会出现聚焦偏差，因此在这些场合最好还是使用手动聚焦比较保险。
自动聚焦系统对于下述目标或在下述拍摄条件下，自动焦点装置往往会发生错误判断，如果出现自动聚焦困难，需要使用手动聚焦：
I．远离画面中心的景物无法获得正确的对焦。这是由于自动聚焦系统是以图像的中心为准进行调节的。
II．所拍摄的物体端离摄像机很近，另一端离得很远。摄像镜头是有一定景深的，对于超出其景深范围的被拍摄物，摄像机不能聚焦于一个同时位于前景和背景的物体。
III．拍摄一个位于肮脏、布满灰尘或水滴的玻璃后面的物体。这是因为会聚焦于玻璃．而不会聚焦于玻璃后面的物体。玻璃窗前拍摄请贴紧玻璃拍摄。
IV．拍摄在栏栅、网、成排的树或柱子后的主体时，自动对焦也难以奏效。
V．拍摄一个在暗环境中的物体。由于进入镜头的光线大大下降，摄像机不能正确聚焦。
VI．拍摄表面有光泽、光线反射太强或周围太亮的目标物。由于摄像机聚焦于表面光滑或高反光物体，被摄目标会模糊不清。
VII．拍摄快速运动物体的对焦较难。由于聚焦镜头内部是机械式运动，不可能与快速移动物体保持同步。当系统追踪拍摄时，会使得景物波动于失焦和准焦两种状态。
VII．在移动物体后面的目标物。自动聚焦系统会把移动物体误认为是被拍摄目标而进行聚焦。
VIII．拍摄反差太弱或无垂直轮廓的目标物。由于摄像机聚焦实现是建立在图像的垂直线方向的反差物体，如一面白墙可能会变的模糊不清。
IX．在下雨、下雪或地面有水时，自动对焦系统可能不能正确聚焦。
X．如果你的摄像机是以红外线或超声波的方式自动聚焦的，当被摄体能吸收红外线或超声波时对焦困难；被摄体距离太远红外线或超声波达不到被摄体时对焦困难。
移动拍摄
前几次我们讲述了数码摄像的基本技巧，下面应该是我们进一步学习更高级一些的技巧的时候了。除了推拉、摇摄，电视与电影的拍摄中还经常使用“移摄”的拍摄方法，就是一边录像，一边把摄像机向前后或左右移动。移摄与推拉、摇摄不同，后两者是拍摄者的位置不变，变化的只是摄像机的焦距或角度，而前者变化的可能不只是焦距或角度，拍摄者的位置也要有相应的变化。
运用移动拍摄方法增加剧情的感染力
用“移摄”手法拍摄出来的镜头极富临场感，有着单靠推拉、摇摄不可比拟的视觉效果，运镜更能贴近拍摄目标，非常适合长镜头的拍摄。
在拍摄移动的目标时，我们可以用摇摄或推拉镜头的方法也可以用移摄的方法去表现。但拍摄同一个目标，运用的拍摄方法不同，其效果会迥然不同。
在介绍较大的场景时，摇摄有他自己的优点：可以在几秒内从水平线的这一头扫摄到另一头，但大部分画面都在相当距离外，细微部分无法拍出来。如果采用移摄法，就可以靠近所欲拍摄的目标；就可以在同-片段中显示出不同角度的几个画面；就可以拍出移摄无法拍出的细微处。
而对静止目标的拍摄例如要拍一组表现走近一座大楼时的情景时，这时使用移摄法向前移动拍摄是再合适不过了，因为这会让人真正感觉到画面在动，其效果比较自然。
虽然变焦镜头和这种移摄法有点相似，但要是换个方法：利用变焦镜头来拍这个片段，拍出的画面就会让人觉得不真实。利用变焦镜头把画面拉近，是很不好的权宜做法，因为这无法产生移摄像机前进或后退相同的感觉。
使用辅助设备
一般来说，你应该避免一边捧着摄像机走路一边拍摄，因为这可能造成你所拍摄的画面很不稳定，但在质量第一的情况下，却非这样做不可，使你别无选择。
移动拍摄所需要解决的最大难题就是如何防止摄像机的晃动。在拍摄移动物体时，最好能有某种带轮子的支撑物，最专业的做法是使用摄影台车，就是拍摄移摄镜头时在地上铺设简单的铁轨：把摄影机装设在一架装有轮子的平台上，然后推着这个平台在铁轨上移动，这种平台就称作摄影台车。这是目前专业摄像最常用的做法，也是保证摄像质量最有效的做法，我们在电影和电视剧的拍摄中可以看到。
但是这种平台的造价是昂贵的，对于一般的摄录机使用者来说是个奢望。平民一点的做法就是使用三脚架台车：就是在三脚架的底部装上轮子，让它可以在平坦的地面活动。在差一点的做法就是利用任何有轮子的东西用来做替代品：包括轮椅、汽车、超市的购物车，只要车子行驶得很平稳就可以。这样做虽然以牺牲作品质量为代价的，但如果你的作品只要不是影视级的，这样拍摄出来的片子的效果还是能让人接受的。
徒步移摄
许多情况下是无法借助器材来移动拍摄，如家庭录像、新闻采访、旅游摄像等，只能依靠摄像者的步法来维持摄像机的稳定。这就要求摄像师不能像平常那样随便走步，而应双腿曲膝，身体重心下移，蹑着脚走。腰部以上要正直，行走时利用脚尖探路，并靠脚补偿路面的高低，减少行进中身体的起伏。腰、腿、脚三者一定要协调配合好，这样就可以使机器的移动达到滑行的效果。
按行走路线的不同移摄可分为三种：前后移动拍摄、左右移动拍摄、弧形移动拍摄。
I．“前后移动”是移摄最基本的步行方式。在拍摄移动的目标时（例如一对缓缓步入新婚殿堂的新人），摄像者应在移动目标的前面并保持适当的距离，镜头对准被拍摄者的正面。摄像者随着两位新人的前进而平稳的向后退步，注意其行走路线一定要与被拍摄者一致。由于是面对面的拍摄，被拍摄者的一切表情、动作一览无余，便于摄像者捕捉行进中人物面部的细微之处，有利于刻画人物的心理变化。这种情况下，应把特写镜头很好的利用起来。
在使用前后移动的步行方式拍摄时，还有一个应注意的问题就是：拍摄前一定要搞清目标的行走路线，以及路况如何，做到心中有数。如果路面不平或有障碍物，就应该提前做好应对措施，以免影响拍摄效果，甚至栽跟头。
II．“左右移动拍摄”也就是侧步行走拍摄，摄像者与被拍摄的主体的线路平行，这是就需要侧步行走去拍摄。这种移摄方式与“前后移动拍摄”不同，在拍摄过程中一般很少采用大特写镜头去刻画人物的细节，而通常用它强调的是主体行走的路线或周围环境的变化。
左右移动，顾名思义，脚的行走路线是左右的而不是前后的，因此这种走法与“前后移动”的步伐有很大不同。如果你想向右边侧步行走，首先要两腿微曲，再把左脚移到右脚前，让右膝的前端碰到左膝的背部，当左脚碰到地面时，把身体的重心慢慢移转到左脚上，然后把右脚向后绕过左脚站稳……依次重复以上的动作，就会完成整个拍摄过程。同理，用同样的方法也会完成向左边侧步行走的过程。
III．“弧形移动拍摄”就是把摄像者以圆形或弧形方向移动，而不是直线移动。“弧摄”的步行方式基本与侧步行走的步行方式拍摄大致相同，只是行走路线有区别。弧摄的弧度不宜过大或过小，应该控制在120°－180°之间。在整个片段中，主要目标都应该维持在画面中央。
用这种“弧摄”的方法去绕着一个静止的景物如一座喷泉、一座雕像甚至一束花进行拍摄，要比站在原地拍摄的画面生动有趣得多，这样就可很好的反映出静止景物的深度和层次。
第八章 摄像常识问答
问：变焦镜头的最佳使用方法是什么？
答：如果你的镜头可以手动调焦，那么就尽量的使用手动调焦，这样可以节省时间和电源。当你打算放大一个物体时，在你拍摄之前就对该物体放大，设置并锁定其焦距，然后缩小到开始的位置，这样做能够确保整个拍摄过程中被摄主体都在聚焦点中。
问：我应该怎样使用能够产生特殊视觉效果的广角和远距镜头设置呢？
答：广角镜头设置能够明显增加场景的景深。使用它能够使小的场景有被扩大的感觉。因为广角镜头同样也会明显增大物体向前或向后的运动速度，所以广角镜头可以用来拍摄动态场面，比如说追赶、打架等等。远距镜头能够明显的减少景深，使用它能够让背景物体看起来更大更近，使用它能够创建出生动的两维空间摄影作品。
问：我怎样才能在三角支架上平稳地移动我的摄录机？
答：当你摇动镜头的时候(水平旋转摄录机)，将你的脚面向镜头转动范围的中间，然后将你的上半身和摄录机一起朝向转动的开始位置，起初要慢慢的移动身体和镜头，然后加速，在要完成转动的时候又慢慢的减速拍摄。
问：在我移动的时候怎样避免画面的摇晃？
答：如果可以的话，将取景器离你的眼睛稍微远一点，在移动的时候，将膝盖微曲，这样就有一个缓冲，可以降低因脚步移动产生的晃动，总之你在移动摄录机的时候就要感觉象是端着一杯咖啡，并且不能让咖啡洒出来。图象稳定器此时可以助你一臂之力，不过最关键的还得看你的手上工夫如何了。
问：我应该在什么时候使用三角支架？
答：只要可以的话，你尽量的多使用三角支架，这样可以使摄录机的摇摆减少到最小。特别是使用远距镜头拍摄时，三角支架的使用尤显重要，因为使用远距镜头时即使是极小的晃动都会被放大从而影响画面效果。
问：怎样拍摄到更佳的画面？
答：想拍摄到好的图象有两点值得借鉴：首先，在头脑里可以将屏幕划分为3个部分，比如说上-中-下这样的格局，然后将被摄物体根据场景的重要性将其安置在这些假想的格局中；第二点，在前景处使用一些延伸的线形物体，这样可以增加场景的景深。
问：什么是VHS/VHS-C？
答：所谓的VHS即为俗称的“大带”，使用12mm带宽的录像带。VHS-C为VHS的缩小带，片长只有30分及40分两种，但是EP慢速录像可达90分及120分，可以使用转换盒使VHS-C变成VHS标准大带，普通VHS录放影机即可播放。因为是12mm带宽的录像带，也有人称之为V12。
问：什么是S-VHS/S-VHS-C？
答：S-VHS/S-VHS-C与VHS/VHS-C同为使用12mm带宽的录像带，但水平解像度为400条。
问：什么是V8？
答：也许是SONY公司广告太大了，有一段时间很多人把摄影机全部简称为V8，电视台专业大型摄影机叫大V8、家用摄影机叫V8、掌上型叫小V8。其实严格说起来这样统称是对的，所谓V8，全名为Video8简称V8，所用的录像带为8mm带宽，同时记录像像与声音，水平解像度为270条。
问：什么是Hi8？
答：Hi8与V8同为使用8mm带宽的录像带，但水平解像度为400线。
问：什么是D8？
答：D8为SONY公司新一代机种，与Hi8 V8同为使用8mm带宽的录像带，但是以数码信号来录制影音，录像时间缩短为原来带长的一半，全名为Digital
8简称D8，水平解像度为500条。
问：什么是DV？
答：DV为新一代的数码录像带的规格，体积更小、时间更长。使用6.35mm带宽的录像带，用数码信号来录制影音，录像时间为60分钟，有LP模式可延长拍摄时间至带长的1.5倍，全名为Digital
Video简称DV。目前市面上的DV录像带有两种规格，一种是标准的DV带，另一种则是缩小的miniDV带，一般家用的摄影机所使用的录像带都是属于这种缩小的miniDV带。
另外同为6.35mm带宽的录像带，还有专业等级的DVCAM和DVCPRO，他们分别为SONY公司及Panasonic公司专业数码摄影机专用的录像带规格。
第九章 摄录机常用术语
一、CCD (Charge Coupling Device 电荷耦合器件)
现在家用摄录机的摄录部件都是CCD片，也就是一般说的CCD影像感应器。镜头和CCD的质量是影响小型摄录机图像的极为重要的因素。采用多少片CCD，尺寸是多少，像素是多少，都直接影响着图像的质量。
许多人都知道采用三片CCD的机器要比一片CCD的好，原因是：
数码摄录机内设有三棱镜，此三棱镜把光源分为三原色光(红色、绿色与蓝色)，三原色光分别经过三块独立CCD影像感应器处理，颜色的准确程度及影像质量比使用一块CCD影像感应器有很大改善。
另外，CCD影像感应器的每一个像素都有一个很大的光线采集区域，因此使摄录机具有很高的信噪比，极好的敏感度以及很宽的动态范围。而且，倍密度的像素分布和无缝的双色棱镜可以获得极为锐利的图像和非常逼真的色彩，即使是在细微的?
差别处，例如在鲜红色及更深一点的红色之间，能够清楚地分辨出来。
上述道理很多人都清楚，但很多人却极少留意CCD的尺寸，家用小摄录机采用的CCD尺寸，一般有1/3英寸和1/4两种，专业的还有采用1/2英寸和2/3英寸。当然采用1/3英寸的摄录机的图像比采用1/4英寸的好。
如上所述，CCD片的像素多少是摄录机清晰度的主要条件。按像素多少它又可分开三种：总像素、有效像素、实用像素，但主要的是CCD片有效像素的多少。
二、清晰度 ＆ 分解力
清晰度，一般是从录像机角度出发，通过看重放图像的清晰程度来比较图像质量，所以常用清晰度一词。
而摄像机一般使用分解力一词来衡量它"分解被摄景物细节"的能力。单位是"电视行(TVLine)"也称线。意思是从水平方向上看，相当于将每行扫描线竖立起来，然后乘上4/3(宽高比)，构成水平方向的总线，称水平分解力。它会随CCD象素数的多少、和视频带宽而变化，象素愈多、带宽愈宽，分解力就愈高。PAL制电视机625行是标称垂直分解力，除去逆程的50行外，实际的有效垂直分解力为575线。水平分解力最高可达575x4/3=766线。但是限制线数的主要因素之一还有带宽。经验数据表明可用80线/MHz来计算能再现的电视行(线数)。如6MHz带宽可通过水平分解力为480线的图像质量。低档家用录像机，如VHS，最多能有240线的清晰度，高档家用摄录机，如S-V而数码摄录机的记录方式是数码信号的格式，清晰度在500线以上。（普通电视的清晰度大约280线，VCD的清晰度是230线）。
三、AV 输入
松下、JVC的C型小摄录机一般都没有AV输入，带AV输入的，主要见诸如一些8mm或Hi8的小摄录机。之所以会这样，是因为JVC和松下两家模拟式家用小摄录机的格式都采用VHS-C，而VHS-C格式和家用的录像机是同一格式，故此它们是通用的，所以也就没必要在小摄录机上再搞AV输入接口，可以通过随机配的转换盒在家用的录像机播放，免去接线的麻烦。
而索尼，夏普的摄录机拍摄的8mm格式的摄录带或Hi8格式和现在的VHS格式家用录像机不兼容，无法通用，所以设一组AV输入接口通过AV输出连接到电视，才能解决转录问题，这在VHS-C格式上是没必要的事情，但在8mm、Hi8上就变得有必要了，这就是格式不统一或格式未成为通用格式带来的麻烦。
四、光学变焦 & 数码变焦
摄录机的光学变焦是依靠光学镜头结构来实现变焦，就是通过摄录头的镜片移动来使要拍摄的景物放大与缩小，光学变焦倍数越大，越能拍摄较远的景物。现在的家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。
摄录机的数码变焦实际上是将CCD影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。也就是说，通过数码变焦，拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有所下降，有点像VCD或DVD中的ZOOM功能。所以过大的数码变焦没有太大的实际意义。现在的摄录机的数码变焦在44倍-350倍，但实际使用中有40倍就足够了。
五、液晶屏幕 & 电子取景器
以前的家用摄录机都只有一个比较小的取景器，拍摄的时候需要闭上一只眼睛，很不方便。现在的摄录机大都增加了一个液晶屏幕，液晶屏幕可以在很宽的角度（270度）范围内转动，取景方便。液晶屏幕转动180度，能使被拍的人看见自己在镜头前的表现，也可以通过摄录机遥控器自己拍摄自己，增添很多拍摄的乐趣。有的在阳光下也可轻易看清楚画面，特别适合带眼镜的朋友使用。对同样性能的摄录机，带液晶屏幕比只有带取景器的摄录机价格高800-2000元。液晶屏幕的大小（一般是2.5英寸，3.0英寸，3.5英寸，3.8英寸，4.0英寸）不一，价格也相差500-1500元。
第十章 摄影包里的基本备件
摄影包不仅是用来保护摄像机，也能便于你携带摄像时所需要的基本附件。花一些时间，在包里收拾一些合适的工具，能够节省你的时间、金钱，减少工作中的麻烦。摄影包里的备件准备得越周全，你在拍摄过程中遇到的麻烦就越少，那么在摄影包中都需要带些什么东西呢，下面我们所列出的就是每一个装备完善的摄影师所必备的备件清单：
I．耳机
我们总是推荐在摄像时使用耳机，如果你的摄像机上有耳机插孔，就一定要使用它。一副好的耳机，可以让你在摄像的同时监听到细微的声音，从而避免了因为一些小的杂音而破坏了拍摄画面的完美性。
II．无线颈挂话筒
无线颈挂式话筒可以让你的采访对象和摄像机之间保持一定的距离，并且这个小东西不会分散他太多的注意力。
III．电缆线
别忘了带上连接话筒和摄像机的电缆线。很多摄像师至少准备两条:
一条长的和一条短的。把它包好并收拾妥贴，不要卷曲和绞缠。如果你细心保管，它们是可以用相当长一段时间的。
IV．手持有线话筒
通常摄像机上的话筒接收到的声音不清晰，而且它只能作很小的方位调动。对于有嘉宾采访和现场报道这样形式的摄像场景，手持话筒是必不可少工具。
V．转接适配器
为了使音频和视频信号输入/输出摄像机，你需要预备适合不同情况的转接适配器。装备完善的摄像师总会准备一个适合各种可能情况的适配器。它的价格低廉，可以用塑料带封好放在摄像包侧面的口袋里。象很多拍摄工作都是因缺少一个仅值两美元的转接器而不得不中止，所以为了防止类似事情发生在你身上，别忘了带上适配器。
VI．标准电池
如果你的话筒和其它一些装备是依靠电池作电源的话，你要准备好备用电池。并且注意定期更换或充电，以保电力充足。要知道一个用尽的9 伏特电池很可能就会影响无线话筒的工作，而导致一个重要的拍摄活动草草收场。
VII．摄像机电池
在包里总要准备一个充足电的摄像机电池，你不知道一场拍摄活动什么时候结束，电池什么时候用尽。所以要在摄影包里放两个备用电池，以防万一。
VIII．空白录像带
当你在拍摄过程中需要或突然有人指示把拍摄过的镜头重拍一遍，你就需要另外准备一到两盘空白带。你不可能在包里装备很多，一旦备用的用完，就立刻补充。
IX．标签和钢笔
我想你也不愿意花上一个小时快速倒带去寻找一个特定的镜头，所以做些标签可以节约时间，在包里带一支软头记号笔和标签，与录像带放在一起。另外也有摄像师带上一卷遮蔽带用作标签。
X．白色卡片
如果你不愿每个拍摄对象的脸上都有难看的阴影，一块白平衡卡片是必要的。当然你可以简单地用一块手帕，一片白纸或块泡沫板代替。
XI．反光镜
可调节的反光镜可让你灵活地调整反射光线，以便更好地照亮你要拍摄的物体必要时也可以用汽车挡风玻璃上的反光镜或铝箔应急。
XII．镜头滤光镜
手边带一只偏振滤光镜，可以减少反射光和直射强光的作用( 如果你在水面上或水边拍摄时，尤为重要)。其它的滤光镜可以提高拍摄画面的质量。
如拍摄落日时可以加强色彩；拍摄浪漫情景时能够增加柔和的光泽等。滤光镜很便宜，但绝对管用。
XIII．辅助灯
摄像机上装一个照明灯，可以在约定好的时间下，并且是在不能改变较差的环境光线时，帮助你更好地完成拍摄任务。
XIV．镜头纸
带上一些镜头纸或毛刷，以清洁镜头上的灰尘、脏物及湿气，不要用面巾纸或衬衣袖子擦拭，这样可能严重划伤镜头。
XV．化妆用品
如果你想掩饰拍摄对象额头上刺眼的亮光或需弥补某些缺陷，化妆是必需的物品，所以你至少也应准备一些纯色粉底。
XVI．电源
无论什么时候，只要你能比较方便地找到电源插座，就使用电源插座，而将电池保存起来。
XVII．电工胶带
手边也应准备一卷宽的电工胶带。可以将电缆线用胶带缠起来(如卷在墙角，使用也很方便)，就不会将人绊到。当然，胶带还你的电源线插头连最近的一个电源插座也够不着的情况。
XVIII．电源插座
六孔插座对某些典型的拍摄工作是一个非常适用的装备。它能够给摄像机，监视器及一到两只摄影灯供电。
XIX．防雨用具
如果你要去室外拍摄，带一个柔软的塑料罩是一个好办法，在天气突变时，可用它保护你的摄像机。你不用花钱去保护雨具，有些摄像师就是找一个大冷藏袋将它包起来就行了，并且它也占不了摄像包多大空间。
第十一章 旅游录像片的拍摄技巧
在拍摄旅游录像片时，首先必须对人物、事情、景物作交代；此后，还有必要交待时间、地点。目前市场上出售的摄像机大部分都设有时间日期装置，这在拍摄时就用得上了。地点的交待可以用画面直接来表达，例如你到了北京火车站，可以由北京火车站站牌的特写拉出火车站全景。当你摇摄北京站的大全景时，则可以通过摄像机上的现场录音器录下自己的声音。“这里是首都站！”
名胜古迹是拍摄旅游录像片的一个重要内容。在旅行时，人是穿行于景物之间边走边观赏的。这时候，拍摄就要灵活机动，善于变化，既要拍景，又要摄入，由景物的空镜头摇向人物，让人物走入空镜头画面，由人物的欣赏视线或行走方向再摇出景物，或是由全景人物推向景物结束录像，以使人、物有机地融合在一起。
这样拍摄出来的录像片将会意境深远，充满诗情画意。当然，在拍摄过程中，也可以有意识地穿插拍摄一些纯景物的镜头。在拍摄一些美妙绝伦的景物时，画面的节奏应该富有抒情性，要应用推、拉、摇、移，镜头变化要慢。如果摄录机具有叠影过渡的功能，此时就正好派上用场。若是要表达壮观、雄伟、险峻的景像时，可以用一些短镜头切、推、拉、摇，镜头的变化相对要急速，从而形成紧凑的画面节奏。这当中，假如能够熟练地运用高仰、倾斜两种角度的拍摄技巧，画面就更能增强雄浑、壮美气势之感，富有艺术感染力。
